Сначала определи степень отклонений. Приложи строительный уровень – пузырек не должен «убегать» дальше пары миллиметров. Если перепады больше сантиметра, шпаклевка уже не спасёт – понадобится штукатурка. Для плит перекрытий с грубой заливкой – это почти всегда так.
Удаляй старое покрытие полностью. Обои – со скребком и водой. Краску – шпателем или шлифовальной машинкой с абразивом. Плесень – только с антисептиком. Оставишь – потом всё полезет под финишным слоем.
Зашкуривание пропускай только если стены полностью голые. Любой оставшийся мусор – враг адгезии. Загрунтовал? Подожди, пока высохнет. Не спеши, иначе слой «поплывёт». Важно не просто накидать смесь, а создать прочную основу, которая не осыплется через полгода.
Материалы подбирай под задачу. Шпаклевка – для финишного выравнивания. Гипсовая смесь – для сухих помещений. Цементная – для санузлов и кухни. Все пишут «универсальная», но в реальности – нет. Лучше взять специализированную и не жалеть.
Работай от угла. Натяни малярную нить или поставь маяки. Иначе – волны. Смесь наноси широким шпателем, тяни снизу вверх, не оставляя «хвостов». Первый слой – базовый, второй – корректирующий. Последний – декоративный. В промежутках – просушка и шлифовка. Без этого – ничего не получится ровно.
Подготовка поверхности: удаление старой отделки и выявление неровностей
Сразу переходи к делу – убирай всё, что мешает. Штукатурка с отслоениями, отслаивающаяся краска, плитка, обои – всё это нужно удалить до основания. Проще всего начать с шпателя: металлический, острый, желательно широкий. Для старой краски подойдёт строительный фен – нагреваешь участок, соскребаешь. Обои лучше сначала смочить тёплой водой с добавлением уксуса или специального средства, оставить на 10–15 минут и затем аккуратно снимать слоями.
Если есть плитка, работай перфоратором с лопаткой. Безжалостно. Остатки клея со стен счищай тем же шпателем или зубилом – поверхность должна быть максимально чистой. Не оставляй даже тонкой плёнки – адгезия будет слабой, и новое покрытие отслоится.
Проверка уровня и локализация дефектов
Следующий шаг – диагностика. Берёшь длинное правило (не меньше 1,5 метра), ставишь к плоскости и смотришь, где светятся зазоры. Проверяешь не только вертикаль, но и диагональ. Зазор 2–3 мм – терпимо. Больше – уже повод для исправлений. Крупные выступы сбивай молотком, если материал позволяет. Ямы и сколы отмечай карандашом или мелом.
Для сложных участков используй уровень и отвес. Обрати внимание на углы: часто они «плывут». Там, где угол завален внутрь или наружу, заранее продумывай, чем его придётся вытягивать – шпаклёвкой, гипсовой смесью или маяками. Поверхность пыльная? Обязательно обработай грунтовкой глубокого проникновения – иначе любое покрытие будет держаться плохо.
Не пренебрегай деталями
Проверь, нет ли трещин, особенно в местах примыкания плит перекрытия. Если есть – расшивай, заполняй армирующей смесью. Все розетки, выключатели – демонтируй или хотя бы защити плёнкой. Мусор сразу убирай – он мешает видеть реальную картину. Сухо, чисто, видно каждый дефект? Значит, подготовка завершена. Дальше – выведение плоскости по маякам или без них.
Выбор способа выравнивания: шпаклевка, штукатурка или гипсокартон
Если неровности не превышают 3–5 мм, проще всего обойтись финишной шпаклёвкой. Это недорого, быстро и не крадёт полезную площадь. Подходит для подготовки под покраску или обои. Но только на прочное, сухое и чистое основание.
Когда перепады по плоскости доходят до 5–50 мм, без штукатурки не обойтись. Смеси на цементной или гипсовой основе работают по маякам, выравнивают до «нуля», при этом держатся намертво. Цемент – для сырых помещений, гипс – для сухих. Правда, трудозатраты выше, и сохнет не за один день.
Если перепады огромные или основание рыхлое, проще взять ГКЛ. Металлокаркас, листы, шпаклёвка швов – и всё готово. Особенно удобно, когда нужно спрятать проводку, трубы или утеплить изнутри. Минус – съедает минимум 5 см с каждой стороны, да и под тяжёлые полки нужно усиливать закладные.
Смешивать методы никто не запрещает: например, гипсокартон на одну стену, а шпаклёвку – на другие. Главное – грамотно оценить состояние поверхности и выбрать оптимальный по трудоёмкости и бюджету способ.
Технические рекомендации по подбору материалов и технологии нанесения можно найти на сайте производителя Knauf:
https://www.knauf.ru/products/catalog/shtukaturnye-smesi/
Пошаговое нанесение выравнивающего материала и контроль уровня
Начинай с маяков. Установи их строго по уровню, не на глаз. Металлические направляющие или растворные лепёшки – выбирай, что удобнее. Главное – идеально вертикально, иначе всё насмарку. Проверяй строительным уровнем минимум в двух плоскостях. Расстояние между маяками – чуть меньше длины правила.
Раствор или смесь замешивай порционно. Не ведись на объём – не успеешь отработать, всё схватится. Консистенция – густая сметана, но не цементная каша. Ложка стоит – хорошо. Нет – добавь сухого.
Нанесение массы по маякам
Кельмой или шпателем кидай материал на поверхность между маяками. Не размазывай, а именно набрасывай – так лучше сцепление. Затем правилом протяни снизу вверх, опираясь на направляющие. Движение – слегка зигзагообразное, с лёгким нажимом. Излишки – в ведро, не жалей. Вторым заходом пройди заново, если остались ямы. Щелей быть не должно.
Не трогай свеженанесённое. Пусть «схватится», потом уже дорабатывай. Через 40–60 минут можно пройтись металлической теркой, чтобы снять острые края и бугры. Потом шпателем срезай остатки раствора с маяков, не дожидаясь полного застывания.
Контроль ровности
После первичного высыхания – не раньше, чем через 24 часа – приложи длинное правило к разным участкам. Проверяй просветы. Максимально допустимый – 2 мм на 2 метра длины. Больше – доработка. Мелкие огрехи добираются финишной шпаклёвкой, но только после полного высыхания базового слоя. Ускорять нельзя: дутьё, жара, сквозняки – враги геометрии. Все усилия пойдут прахом.
Проверь ещё раз уровень. Вверх, в стороны, по диагонали. Не доверяй одному замеру. И только после этого – следующая стадия.