Начать стоит с подготовки основания. Поверхность должна быть идеально ровной – допустимое отклонение не больше 2 мм на 2 метра. Все щели и трещины заделываются шпатлёвкой, бетонную стяжку лучше дополнительно прогрунтовать. Если пол деревянный, важно убедиться в отсутствии скрипа и расшатанных досок.
Далее – выбор подложки. Оптимальный вариант – вспененный полиэтилен толщиной 2–3 мм с влагозащитной плёнкой. Раскатывают его стык в стык, без нахлёста, швы скрепляют скотчем. Использование пробки или экструдированного пенополистирола оправдано при высоких требованиях к шумоизоляции или на неровной основе.
Ориентируйтесь по свету. Панели размещаются вдоль основного источника света – так меньше заметны швы. Начинать сборку удобнее с дальнего угла комнаты, оставляя по периметру зазор 8–10 мм на температурное расширение. Для этого подойдут клинья или специальные ограничители.
Соединение элементов – ключевой момент. Следите за плотной стыковкой замков: сначала вставляется короткий край, затем длинная сторона защёлкивается под углом. Нельзя бить по торцу напрямую – используйте брусок и молоток с резиновым наконечником.
В ролике ниже показан весь процесс пошагово: от выравнивания основания до установки плинтусов. Обратите внимание на технику фиксации последней панели и обход труб – это часто вызывает сложности.
Подготовка основания: выравнивание пола и укладка подложки
Перед укладкой нужно добиться идеально ровной поверхности – отклонение не должно превышать 2 мм на два метра длины. Неровности до 5 мм устраняются самовыравнивающейся смесью. Если перепады больше – понадобится бетонная стяжка или фанера.
Проверка уровня
Используй двухметровое правило или строительный уровень. Приложи к полу в разных направлениях. Зазоры измеряй щупом или обычной монетой. Если обнаружены бугры – сбей их перфоратором или болгаркой с шлифовальной чашкой. Впадины заполни выравнивающим составом. После высыхания смеси проверь уровень ещё раз.
Укладка подложки
Основание должно быть чистым и сухим. Подложку расстилай встык, без нахлёста. Стыки проклей малярным скотчем, чтобы листы не смещались. Направление – поперёк будущего покрытия. Для бетонного пола подойдёт вспененный полиэтилен с фольгой, для фанерного – пробковая или битумная. Не используй несколько слоёв – эффект будет обратным.
Сборка первого ряда: выбор направления и техника укладки
Перед началом – замерь ширину комнаты и рассчитай, сколько целых досок уместится в один ряд. Если последняя доска получается слишком узкой (меньше 5 см), подрежь первую, чтобы с двух сторон остались куски одинаковой ширины.
Первую панель укладывай пазом к стене. Обязательно установи клинья по периметру – зазор 8–10 мм обязателен для компенсации расширения. Без него покрытие может вспучиться.
Соединение досок – только по прямой линии. Защёлкивай торцы при помощи лёгкого подбивания через брусок. Ни в коем случае не бей напрямую по замку – он треснет.
Проверь весь ряд на прямолинейность, прежде чем двигаться дальше. Любая ошибка на старте пойдёт волной по всей площади.
Резка и подгонка ламината вокруг труб и дверных коробок
Для обхода труб отметь центр на доске и просверли отверстие чуть больше диаметра трубы – на 2–3 мм, чтобы компенсировать возможное расширение. Затем сделай надпил от края доски до отверстия и вырежь V-образный сегмент. После укладки вставь вырезанный фрагмент на место, зафиксируй клеем или оставь под плинтусом – в зависимости от расположения.
Около дверной коробки не подгоняй доску вплотную – оставь зазор 8–10 мм, чтобы избежать деформации при изменении влажности. Вместо вырезания под форму коробки, лучше подпили нижнюю часть наличника и заведи доску под него. Это быстрее и аккуратнее, чем пытаться вырезать сложный контур.
Используй лобзик или мультитул с мелким зубом – это даст чистый срез без сколов. Линии лучше переносить с помощью трафарета или заранее сделанной бумажной выкройки – так получится точнее.