Сначала убери мебель или как минимум сдвинь её к центру. Пол застели плёнкой, углы проклей малярным скотчем. Это не мелочи – одна капля краски на паркете может стоить тебе лишней нервотрёпки и денег.
Не лезь с валиком на необработанную поверхность. Обязательно пройди шкуркой – особенно, если ранее уже было нанесено покрытие. Старую краску? Снимаем. Трещины? Замазываем. Пыль и жирные пятна? Только влажная губка с мыльным раствором. Пропусти этот шаг – и всё, финишный слой будет с пузырями и разводами.
Грунтовать нужно. Даже если «и так сойдёт». Грунт сцепляет основу с новым составом, не даёт впитываться слишком быстро. Экономия времени тут – прямой путь к повторной перекраске через пару месяцев.
Не бери первую попавшуюся банку. Для разных типов покрытия – своя формула. Для гипсокартона – водоэмульсионка, для бетонной поверхности – акрил, для кухни или ванной – влагостойкий вариант. И проверь, чтобы оттенок совпадал с тем, что нарисован на крышке. Лучше сделать выкраску на куске картона, чем потом рыдать у стены.
Когда начнёшь наносить, работай «мокрым по мокрому». Не жди, пока подсохнет край. Появятся полосы. Валик катай плавно, без нажима. Начал сверху – веди вниз. Потом поперёк. Слои – минимум два. Первый схватывается – второй выравнивает.
Финиш? Снимай малярный скотч, пока краска не засохла. Потянешь потом – потянешь и краску заодно.
Как подготовить поверхность стены перед покраской и какие материалы для этого нужны
Сначала – снимай всё лишнее: розетки, выключатели, гвозди, старые дюбели. Лишняя мелочь мешает, оставляет дефекты, которые потом проступают сквозь слой краски. Заглуши электропитание, иначе получишь не свежую отделку, а удар током.
Дальше – очищай основание. Шпатель в руки – и отскребай отслоившуюся побелку, старую краску, крошку, штукатурный мусор. Нет смысла наносить свежий слой на рыхлую основу – всё растрескается и отпадёт. Потом пройди шлифовальной сеткой зернистостью 80–120. Это выравнивает рельеф и усиливает сцепление грунтовки. Пыль удаляй пылесосом или влажной тряпкой, не игнорируй – иначе краска ляжет пятнами.
Нужные материалы и инструменты
Шпатели – узкий (40–50 мм) и широкий (100–150 мм). Первый для точечной зачистки, второй для выравнивания поверхности. Без них – никуда.
Шкурка или абразивная сетка – выбирай по степени износа старого покрытия. Если всё сыпется – бери крупнозернистую (P80). Для лёгкой матовки – P120–P150.
Грунтовка глубокого проникновения. Без неё стена «впитает» краску, как губка. Это не просто лишний расход – получится пятнистая поверхность. Используй валик или кисть с длинным ворсом. Один слой – минимум. Два – если основа пористая.
Малярный скотч – заклей им плинтусы, откосы, розетки. Обычный бытовой не подойдёт, он оставляет следы. Ищи специальный, с пометкой “для малярных работ”.
Выравнивание
Если на поверхности трещины – расширь их V-образно ножом, убери пыль и заполни финишной шпаклёвкой. Для локального ремонта – старт не нужен. Слой после высыхания шлифуй и снова загрунтуй.
Не спеши. Все этапы требуют времени. Влажная основа? Подожди. Пыль не убрана? Переделывать дороже. Чем лучше подготовка – тем чище итог.
Какие инструменты выбрать для равномерного нанесения краски на стены
Не берите первый попавшийся валик – ошибка новичков. Нужен инструмент с длиной ворса от 12 до 18 мм, если поверхность шероховатая. Гладкие участки требуют короткого ворса – до 10 мм, иначе пойдут подтеки. Сам материал ролика тоже важен: полиакрил хорошо набирает и отдает смесь, микрофибра – для особо аккуратной работы, но быстро забивается.
Малярный лоток берите с жёсткой решёткой и острыми углами. В противном случае красящий состав распределится неровно, валик будет «плеваться», а вы – ругаться. Размер – минимум 25 см по ширине. Меньше – неудобно, особенно если вы работаете с широким инструментом.
Без телескопической штанги – никак. Не тянитесь вверх с табурета, это глупо. Штанга длиной 1,5–2 м с надёжной фиксацией облегчает задачу, снимает нагрузку с плеч и экономит время. Резьба должна совпадать с держателем валика, иначе он будет шататься и мазать как попало.
Для углов – угловой валик или кисть радиаторная. Обычная круглая – бесполезна. Лучше всего – синтетическая щетина с плотной набивкой. Она не лезет и не оставляет полос. Жёсткая щетина даст чёткий край, а мягкая – расползётся.
Малярный скотч шириной 30 мм – чтобы не мазать лишнее. Только не берите дешёвый. Клеевой слой должен сниматься без следов, иначе потом отодрёте вместе со штукатуркой.
Распылитель? Только если объём больше 50 м² и смесь водная. Но там уже нужны навыки. Иначе будет не ровный слой, а пятна и туман. Компрессорные установки – для продвинутых. Пульверизатор ручной – почти бесполезен.
Актуальный список проверенных инструментов можно найти на официальном сайте Leroy Merlin, там есть фильтры по типу поверхности и материала ворса.
Как правильно наносить краску в два слоя без разводов и пропусков
Наноси первый слой от угла к углу, вертикальными движениями, без перерывов. Валики – только с коротким ворсом, максимум 10–12 мм. Не макай инструмент в банку – используй кювету с рифлёной поверхностью, чтобы снимать излишки. Излишки – главный враг равномерного покрытия.
Распредели состав по поверхности полосами, чуть заходя одна на другую. Не дави на валик. Просто катай. Одинаковое усилие, равномерный темп – никаких остановок посреди прохода. Если остановился – будет пятно. Лучше делать небольшие участки и сразу доводить их до конца.
Перерыв между слоями
Жди минимум 6 часов (если производитель не пишет иное). Не на ощупь, не «на глаз», а по инструкции на упаковке. Поверхность должна быть полностью сухой, иначе второй слой стянет первый, и получатся пузыри или пятна. Иногда лучше подождать 12 часов. Особенно при высокой влажности.
Второй слой – по-другому
Теперь двигайся горизонтально, в противоположном направлении. Это перекроет возможные следы от первого нанесения. Снова используй валик с коротким ворсом, но уже слегка смоченный (можно сбрызнуть водой, если краска водная). Важно не добавлять слишком много состава. Второй проход – не маска, а доводка.
Не пропускай углы и стыки. Прорабатывай кистью там, где валик не достаёт. Но не возвращайся на уже высохшие участки – только усугубишь разводы. Завершай зону – иди дальше. После полного высыхания не должно быть видимых границ и бликов. Если они есть – пересушил, передержал, передозировал. Или не отмыл стены. В следующий раз не повторяй.